Fin de semana gastronómico

No, ese precioso ramo de fruta no lo hemos realizado nosotros este fin de semana. La obra es de mis sobrinas como regalo de bienvenida a su tía, mi cuñada. Por supuesto que pienso copiarselo, y lo pongo aquí para que todos podáis verlo e intentar copiarlo o superarlo, tarea ésta última harto difícil, pero mucho más difícil sería copiar o superar la variedad de platos, de cuyo nombre no consigo acordarme, con los que Giovanna nos ha agasajado estos dos días.
Comienzo por el sábado, día de las pizzas. Cenamos con nuestras anfitrionas y desde las doce de la mañana estuve aprendiendo, a pié de cocina junto a Giovanna, a preparar la masa de las deliciosas pizzas.
Nuestra cena se compuso de la siguiente variedad de pizzas:

• de patata espolvoreada de pimienta,
• de calabacín
• pizza blanca, (aceite con hojas de romero)
• pizza Margherita (tomate, aceite, albahaca, mozzarella)
• con anchoas y aceitunas negras
• Margherita con pepperoni (con y sin mozzarella)
  

Todas deliciosas. Bueno yo no probé la Margherita, supongo que os imagináis el motivo...

Charlando el sábado en una agradable sobremesa, quedamos emplazados al día siguiente, para aprender a preparar una buena pasta.

En Nápoles ya nos habían dado unos trucos y recetas para cocer la pasta normal, pero hoy domingo hemos probado la pasta fresca, y con ella nuestra anfitriona nos ha preparado una comida de lujo:

• De primero preparó una pasta fresca, cuyo nombre en la traducción al castellano sería, cuello retorcido, deliciosa... la "salsa" o acompañamiento de la pasta ha sido unas alcachofas, donde solo los corazones, muy tiernos, quedaban enteros, el resto lo habían pasado por el chino, se añadieron unas pocas especias, ajo y piñones..., eso en mi plato, para el resto a esta salsa se le añadió, nata y parmesano.
• De la otra pasta no se el nombre, también fresca, y vista antes de cocerla parece como un ovillo de lana gruesa. Bueno, ésta estaba acompañada de tomate, con ajo y aceite y luego unas berenjenas babys con pepperoncino (guindilla) delicioso, para ellos con parmesano por encima...
  

Esta segunda pasta fue la favorita de Él, le pierde el picante, a mi me gustó más la de alcachofas, aunque la verdad es que resulta difícil elegir. A continuación tuvimos dos platos más, un pescado al horno, y unos filetes de ternera, ambos preparados de la siguiente forma:

• En cuanto al pescado, en una bandeja con un poco de aceite, se colocan unos filetes de este pescado, que puede ser de la familia de los lenguados, no se el nombre en castellano, con un preparado por encima hecho de: aceite, ajo, albahaca, pan rayado (no muy fino) y algunas especies más y se mete al horno.
• Por lo que respecta a la carne, los filetes, se colocaron en una sartén con aceite, y vino tinto (con mucho cuerpo), cuando éste se ha evaporado, se pasa por el aceite y la carne unas ramas de romero, tomillo y albahaca, apenas una vuelta, y se sirven en una fuente con estas ramas.

Si pensáis que hemos terminado, os recuerdo que queda el postre. Bueno, esta comida fue regada con un vino espumoso de Orvieto, denominado Cardeto, muy bueno.

Tomaron café todos y una copa de un vino que habían recibido de Sicilia, hecho con uva pasa, dulce, suave.., que hizo las delicias de Él y acompañado de un dulce llamado Chiacchiere, del que también tengo la receta, y que ayudé a preparar.

Si, tendremos que pasar un mes trotando por estas rupes y colinas si queremos quemar todas estas calorías. Pero estos platos os aseguro que son puro arte, y estamos aquí para eso, para intentar impregnarnos del mismo y si es posible, como en este caso, hacer que llegue a formar parte de nosotros mismos.

Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais...

Hoy son los idus de marzo y aunque no estamos en Roma, sentimos cierta tristeza...

Parecerá una tontería, pero el recuerdo de la muerte de Cesar me hace pensar en una película, que así de entrada podría parecer su antítesis, me refiero a "Blade Runner", para mi como para un porcentaje elevadísimo de gente, es una película de culto. Y como para la mayoría de la gente, la escena por excelencia es la de la azotea o tejado del edificio donde el "replicante" con una mirada llena de tristeza declara...:

• "Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."

Y esa frase me hace pensar en nuestro viaje a Italia. Hemos visto tantas cosas bellas... A Él se le habrá hecho largo y tendrá prisa por volver a casa, yo en cambio siento un poco el vacío por que sé que se va acercando la hora de partir...

Orvieto despierta

Hoy se ponga como se ponga el calendario, o el cambio climático, aquí ya es primavera.
Y no pienso hablar de güelfos, gibelinos, Papas ni otras hierbas.
Solo de Orvieto ahora. Una belleza.

Orvieto que en invierno es una ciudad donde te sientes transportado a otro tiempo, donde paseando por la ciudad vas descubriendo continuamente rincones singulares por su originalidad y belleza, hoy era una ciudad exultante, luminosa, viva…de pecado vaya.
Digo yo si tendrá algo que ver el hecho de que sea fin de semana, que han comenzado las vacaciones y que estaba llena de turistas…

Como toda ciudad que se precie, tiene su mercadillo -los jueves y los sábados- pero hoy era como especial, con puestos de flores, de porchetto, frutas, verduras, ropas de marca pero sin marca… y de todo tipo de cosas estupendas que se venden en los mercadillos.

Además estaban abiertas todas las tiendas de cerámicas locales y recuerdos varios, como los del artista –Michelangelo creo que se llama- que talla unas figuritas de animales hechos de piezas distintas de madera, muy originales.

También las tiendas de antigüedades, incluso una que está establecida en una antigua iglesia con todas las paredes llenas de frescos, que a lo mejor también se venden...

Y también el Duomo. Hoy el sol le daba de lleno y se reflejaba en su fachada compuesta de mosaicos brillantes. La plaza estaba radiante. Y llena de aficionados, o profesionales no lo sé, a la fotografía, pues también había un congreso dedicado al tema fotográfico y varias exposiciones.

Vi a un señor en la plaza del Duomo con un teleobjetivo de tal calibre que podría sacar los callos de las manos de los Apóstoles a 335 metros de distancia por lo menos, o las anginas de San Sebastián por un decir…

Hoy además son los Idus de marzo, tal día como hoy, hace unos 2052 años, mataron a Julio Cesar. Fue un gran líder y lo siento por él, pero la verdad es que hoy hacía un día precioso a pesar de todo.

De gorra

De San Francisco, aparte del nombre,me gusta su idea de vida religiosa, austera y simple y dedicada a predicar el evangelio.
Animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera eligiendo el camino de la pobreza.
Los seguidores que construyeron la Basílica, aunque ahora sea patrimonio de la humanidad y sus frescos una maravilla, no parece que le hicieron mucho caso.
Con respecto a la gorra, quiero aclarar que normalmente siempre trato de ser respetuoso y me la quito siempre. En este caso tardé un poco, pues desde la puerta de la Basílica superior se ven los frescos y me distraje mirándolos. Luego, las formas del señor aquel, un poco de amor propio herido...y nada más.

De rupes, colinas, "cojoni di muli" y gorras...

Ayer estuvimos en Asis, y no fue una buena idea... Supongo que hay días que no son precisamente el tuyo y el de ayer, no era de Él.

Asís se encuentra en las estribaciones del monte Subasio, por lo que es una ciudad con calles en cuesta, (cuestas ilegales según Él).
No se el año de su fundación. Se que fue romana desde el año 295 a.C. que fue cuando se impusieron los romanos a los umbros y etruscos de la zona.

En broma decimos que seguro que es etrusca, por la tendencia que parece tener este pueblo a fundar sus ciudades en rupes, colinas, montañas y cualquier otro sitio elevado y con cuestas. Es una teoría...
Dejamos el coche arriba del todo, con lo que el paseo por el pueblo, camino de la Basílica, fue siempre cuesta abajo, y mientras contemplábamos las casas, palacios y rincones de sus bonitas calles, Él vigilaba a ver si por ellas pasaban taxis, pensando en la vuelta...

La catedral de San Rufino, (uno de sus obispos mártires), de fachada romanesca, con tres rosetas y construida en parte encima de una cisterna romana, estaba cerrada. En la plaza, donde se encuentra: el Templo de Minerva, (convertido actualmente en templo cristiano), la Torre del Palacio del Pópolo, (con almenas gibelinas), una bonita fuente, y otros muchos edificios; nos asombró la cantidad de gente joven que había en ella, comiendo sus pizzas, sentados en las escalinatas del Templo de Minerva, de la fuente y cualesquiera otras que por allí estuvieran.
Y hablando de comida, una de las cosas que habíamos comentado era ir probando platos típicos de cada ciudad. Lo propuso Él y yo dije que no me importaba, siempre y cuando fueran sin queso, su comentario: "No se puede contar contigo". El caso es que ayer, en Asis, encontramos un sitio cuya especialidad era "cojoni di muli", no quise proponerle empezar con las especialidades gastronómicas lugareñas, ya que como digo, no parecía su día.

Bueno, el caso es que al final llegamos a la Basílica de San Francisco. Siempre que entra en las iglesias se quita su gorra, pero ayer a la entrada había una persona de uniforme con gorra y no se la quitó, el uniformado, que era bastante mal educado, le dijo que debía quitársela, Él empezó a explicarle que como le había visto a él con ella... El otro le interrumpió contestando muy chulo, que él con gorra y que Él sin ella… Bueno, creo que esa fue la última gota... Salió de la Basílica, me dijo que esperaba fuera, que no tuviera prisa, pero claro... Afortunadamente ya la conocía, y aunque casi habían pasado 30 años, no son sitios que cambien mucho… Sus frescos, en la mayoria de Cimabue y Giotto, me siguieron encantando, el coro de la Basílica Superior sigue siendo una maravilla, y no se si es la luz que entra por sus vidrieras, lo que hace que, sobre todo en la Basílica Inferior, se respire un aire especial... Me gusta Asís, aunque esté en cuesta.

Por cierto cuando salí me informó que no había visto taxis, pero que había cerca unos autobuses que iban hasta el aparcamiento donde habíamos dejado el coche. Yo preferí volver andando para despedirme de Asis, porque no creo que sea fácil que volvamos.

Los "misterios" de Santa Cristina

Hoy en nuestro paseo hemos llegado hasta el Lago Bolsena. Ya lo conocíamos desde la localidad de Capodimonte y Marta, y hoy decidimos visitar la otra orilla, en concreto desde la ciudad de Bolsena que es la que le da nombre.

El origen de la ciudad de Bolsena se remonta al siglo III a.C., que fue poblada por los etruscos que huían de la destrucción de Velzna, (actual Orvieto), por parte de los romanos, y de ahí le viene el nombre (Velzna en su forma latina es Volsinii).

Aparcamos el coche junto a los muros de su castillo, actual museo, pero que se encontraba cerrado, y después de dar un bonito paseo por sus calles, aprovechando el hermoso día, bajamos hasta la orilla del lago para tomar un helado en una terraza y oír el suave ruido de las olas al romper en la orilla, ya que tenemos mono, y siempre es mejor un lago que nada.

Lo más conocido de Bolsena son sus fiestas de Santa Cristina, que se celebran en Junio, el 23 y 24. En ellas se representan los “Misterios”, que son representaciones vivientes, por parte del pueblo, de los martirios sufridos por la santa y se hace sobre palcos de madera ubicados en las plazas de Bolsena.

Bueno y teniendo en cuenta la ciudad de la que veníamos: Orvieto, la que estábamos: Bolsena y que estamos cerca de Semana Santa, voy a contaros una historia. La historia del Corpus Christi, ya que está muy relacionada.

Esta celebración se remonta al siglo XIII. Parece ser que en 1264, un sacerdote procedente de Bohemia, Pedro de Praga, tenía dudas sobre la transustanciación (vaya palabreja) del cuerpo y la sangre de Cristo en la Hostia y el vino consagrado, así que acudió de peregrinación a Roma, para pedir sobre la tumba del apóstol Pedro el robustecimiento de su fé. De vuelta a Bohemia, se detuvo en Bolsena y diciendo misa en la cripta de Santa Cristina, al partir la sagrada Hostia, ésta comenzó a destilar sangre hasta quedar el corporal mojado. La noticia se corrió por los alrededores y estando el Papa Urbano IV en Orvieto, mandó que le llevaran el lino, (que es donde se conserva ahora), instituyendo la celebración del Corpus Christi.

Ya sabéis, a la cama no te irás sin saber una cosa más….

Paseo por Umbría

Los planes de hoy eran hacer una visita a una pequeña alfarería de Porano, donde habíamos visto de pasada que tenían algunas cosillas que nos gustaron, y luego ir a comer a La Badía, un hotel – restaurante establecido aprovechando las ruinas de una antigua abadía del siglo XII, cerca de Orvieto, en un paraje espectacular.

Por supuesto la alfarería estaba cerrada.

PuPuede ser por dos cosas: que en esta época todavía está media región hibernando o que uno de los dos tiene un gafe como el de Menen - y no quiero señalar- famoso presidente de Argentina al que llamaban “el Innombrable” porque decir su nombre daba bajío.

De cualquier manera el día salió claro y soleado, la primavera aquí ya ha empezado y rodar despacio por pequeñas carreteras comarcales es una delicia. Todo está lleno de viñedos, prados verdes y de vez en cuando unas casas como la que pongo en las fotos. (Solo se ve la entrada, el resto es habilidad libre…)

En lugar de la alfarería encontramos una tienda de antigüedades, donde compramos un reloj de sol hecho en terracota y una lámpara que nos gustó mucho.

En La Badía estaba abierto el hotel, pero no el restaurante…y no haré ni un solo comentario más sobre gafes. Así que fuimos a comer a Porano a una trattoria que nos recomendó el anticuario. Tomamos unos entremeses (antipasti) de embutidos y patés y luego Tagliatelli al funghi (tallarines con setas). De postre dos tartas, supppa inglesa y tiramisú. Y un dedalito de café expreso, como les gusta tomarlo por estas tierras.

Estuvimos recorriendo Canale Vechio, Canale Nuovo, Porano y después de comer seguimos hacia Bolsena, pero cruzamos la frontera de Umbría y entramos en el Lazio, así que eso ya lo cuenta Carmen pues esto es un Paseo por Umbría.

La ciudad que muere

Hoy hemos estado en Civita di Bagnoregio. Bueno, primero en Bagnoregio, por donde hemos paseado en coche y después ya andando, no había otra forma, cruzando el puente que podéis ver, hemos ido hasta Civita.

La ciudad es una ruppe, como Orvieto. Quiere decir que está en un monte con acantilados naturales, como podéis ver.
Fue fundada por los etruscos hace aproximadamente 2.500 años y está destinada a desaparecer, debido a que la colina donde se encuentra es arcillosa, y la erosión generada por los agentes atmosféricos, hace que las construcciones que se hallan en el borde de la colina se desmoronen, perdiendo a través de los años parte del tejido urbano. Por ello se la conoce como "la ciudad que muere". A todo esto hay que añadir los diversos terremotos y temblores que han hecho que se haya ido despoblando.
Se puede recorrer en apenas media hora, la mayor parte de sus edificios o están cerrados o dedicados a la gastronomia, tiendas... No creo que haya mucha gente que viva todo el año en ella.
Por los escudos de la mayoría de los palacios de Bagnoregio, suponemos que debió ser güelfa, cosa lógica, teniendo en cuenta que se encuentra, como he dicho, muy cerca de la entonces poderosa Orvieto. Su iglesia, del siglo VI, dedicada a San Donato, estaba cerrada y realizando obras de restauración en las inmediaciones, por lo que no puedo comentaros su interior.
Lo que si puedo aseguraros, es que desde allí, se podían contemplar unos paisajes de ensueño.

Paseando por la Via Flaminia

La foto que acompaña a esta entrada es de la Vía Flaminia.
Massa Martana, el pueblo donde estuvimos ayer, debe su existencia a esta Vía, ya que su historia comienza con un asentamiento militar romano, como consecuencia de la construcción de la misma.
Pero no ha sido una ciudad con suerte. Ha sido destruida muchas veces, tanto por culpa del hombre: innumerables guerras, la última la 2ª Guerra Mundial, como por culpa de la naturaleza: terremotos, el último en 1997. Aún así el cuidado que han puesto en su reconstrucción ha hecho que este pueblo este incluido oficialmente en la guía de "los pueblos mas bonitos de Italia".
Después de pasear por las calles de la zona amurallada, y de visitar la iglesia extramuros de Santa María de la Paz, salimos para comer en Todi.

Todi tiene una bonita leyenda sobre su fundación. Fundada por los etruscos alrededor del año 2.700 a.C., dicen que cuando estos estaban realizando los cimientos de lo que debería ser las murallas de la ciudad, a orillas del Tiber, un águila se acercó volando y arrebató el trozo de tela donde habían colocado la comida, despreciando ésta, llevándose en su vuelo la tela hasta la cima de la colina cercana. Los etruscos decidieron que era una señal de los dioses, cambiando su asentamiento a la colina donde el águila tenía su nido, y allí construyeron su ciudad. Por supuesto el escudo de la ciudad, es un águila real con las alas desplegadas, sujetando en sus garras un trozo de tela.
Al inicio de la era cristiana, el emperador Augusto, entrega la plaza a sus veteranos de guerra, como símbolo de agradecimiento, perdiendo así la antigua Tútere su identidad etrusca.
Después de comer, junto al tercer círculo de murallas, donde se encuentra la colosal Iglesia de Santa María de la Consolación, nos acercamos hasta la plaza del Pópolo, y estuvimos paseando por un mercadillo de antigüedades instalado en la plaza. La verdad es que no encontramos nada interesante. Claro que Él después de la tienda de antigüedades de Nápoles, difícilmente encuentra cosas que le gusten fuera de los museos, y todavía sigue acordándose del busto de mármol de dos colores de ese general romano cuyo nombre desconocemos, y arrepintiéndose de no haberlo comprado.
Bueno, como os decía, esta plaza rectangular y muy amplia, está rodeada de palacios y en uno de sus extremos se encuentra la catedral de Santa María Assunta, del siglo XII y XIV, edificada sobre los restos de un edificio religioso romano del siglo IX.
Tanto el Duomo como los palacios que circundan la plaza, la mayoría convertidos en edificios oficiales o museos, estaban cerrados al ser la tarde del domingo, por lo que no pudimos entrar en ninguno. Pero para que os hagáis una idea, en esta plaza se encuentra: el Palacio Vescovile, el Palacio Cesi, el Palacio del Pópolo, el Palacio Atti, el Palazzo dei Priori...
En fin, como esta muy cercana a Orvieto, puede que vayamos algún otro día, para así poder contemplar los interiores de todos ellos, así como poder seguir paseando por sus calles.

Para esta tarde tenemos otra excursión, un bonito pueblo cercano a Orvieto llamado, Civita de Bagnoregio.
Pero ya sabéis, eso es otra historia.

Cosas Variadas...

Estoy haciendo la entrada después de tomarme una pequeña botella de, aquí "vino spumante" de la zona, un brut llamado Pinot di Pinot, que aquí lo ponen con tapón de plástico y metal y a rosca y que no pierde nada en calidad y resulta mucho mas fácil de abrir. Pero vamos no penséis con ello que tengo nada en contra de los vinos espumosos españoles, llamados en otras naciones champagne y cava, ni de sus tapones, ni penséis tampoco que mis elucubraciones son debidas al vino. El caso es que divagando, me he dado cuenta que tenía pequeñas cosas pendientes y he tratado de remediarlas, poniendo un poco de orden. Por ejemplo:

• Ayer hablaba mucho de la plaza del Popolo, pero no puse foto de ella, por lo que hoy he tratado de remediarlo y ahí está la foto sacada desde la puerta de las murallas aurelianas.

• Ayer fue el día de la mujer y tenía que haber colocado en su honor o bien una foto más representativa, como la de una amazona, o a Safo, o una Giuditta, cortando la cabeza de Holofermes claro, y no hice nada de eso, coloqué el Ara Pacis de Augusto. Así que me decanto por el busto de la amazona y también lo corrijo.

• He terminado el libro que compramos sobre la capilla de Sansevero, y me ha encantado la personalidad y la vida del séptimo príncipe de San Severo, Raimondo di Sangro, y que conste que ello es independiente de que fuera excomulgado por alquimista, masón y esas cosas. El caso es que he estado intentando encontrar una biografía sobre el mismo, pero no lo he conseguido, por lo menos en castellano. Si alguien sabe de alguna porfa que me de autor y título.

• Hoy es el día de las elecciones y tenía como un poco de remordimientos por no haber arreglado las cosas para haber votado aquí en la embajada o por correo y luego he pensado pero bueno y a quien hubiera votado. Porque hay un montón de gente a la que hubiera votado, por ejemplo María San Gil, Rosa Diez, incluso Rosa Aguilar, son todas mujeres de diferentes partidos pero que me gustan. Porque votas a un partido pero resulta que hay un montón de gente en él que no te gusta y tienes que votarlos porque todos van en el mismo saco y he decidido que a partir de hoy y hasta que en España no pongan listas abiertas voy a votar en blanco.
  

Y bueno, no quiero seguir elucubrando y me despido. Otro día contaré las excursiones de hoy a Massa Martana, pueblo incluido entre los más bellos de Italia y a Todi, la ciudad de las tres murallas.

Tarzan y la liana

15 km2 de selva desaparecen cada minuto.
Id a votar y luego plantearos donde vais a plantar vuestro arbolito.

Impresionante foto de la tierra de noche

Increíble foto de la tierra de noche. Asusta el numero de incendios, parece imposible...
Pinchando en la foto se hace grande.
Y mañana a votar...a ver si este mundo se arregla.

Visto en reddit.com

Museo dell'ara pacis

Seguimos con nuestro callejear por Roma:

1. De la Piazza di Spagna y la Fontana di Trevi no voy a hablar. Creo que de esas zonas estamos debidamente informados por anuncios, películas, tv, etc. Ambas están muy cerca de la Piazza di Venezia, aunque de su cercanía podría haber división de opiniones, pues según la teoría de algunos mis medidas no son fiables.
2. Bueno el caso es que muy cerca de la plaza de España, tenemos el Mausoleo de Augusto. Actualmente se encuentra en un museo construido exprofeso.
3. El Ara Pacis es un ejemplo del arte clásico. Su construcción fue decretada por el Senado romano en el año 13 a.C. para honrar el triunfo del emperador en la Galia y España. A su muerte, se convirtió en su mausoleo. El altar se encontraba en los confines del campo de Marte, y era una zona que sufría muchas inundaciones, quedando enterrado y perdido en el olvido. Para su restauración, se han utilizado las técnicas más avanzadas y aparte del monumento en si, resulta interesante ver y escuchar las explicaciones no solo de su restauración, si no que a través de un programa de ordenador, podemos ver como fueron sus colores, que representan las flores de sus grabados, quienes eran las personas esculpidas, que representan sus escenas, etc... Muy recomendable. No se tarda mucho en ver el museo y resulta interesante.
4. Muy, muy cerquita de allí, tenemos la Piazza del Popolo. Una de las más bonitas de Roma. La plaza es oval. En medio tenemos un obelisco traído de Egipto, de la época del padre de Ramses. En dos de sus lados tenemos dos bonitas fuentes, sobre una de ellas, un poco más elevados tenemos los Jardines de Pincio, en otro de sus lados hay dos iglesias simétricas que son los símbolos de la plaza, construidas por Rainaldi, Santa María di Montisanto y Santa María de los Milagros. Como el espacio de la izquierda era más pequeño, Rainaldi construyó una cúpula circular y otra oval, sin embargo cuando se ven desde el obelisco, parecen iguales. Justo enfrente de las dos iglesias gemelas, y hendida en las Murallas Aurelianas, se encuentra la puerta con su arco de entrada a la plaza, quizás junto con el Coliseo, la imagen más representativa de Roma. Pegada a la muralla de Aurelio y a los jardines de Pincio se encuentra la tercera iglesia de la plaza, la de Santa María del Popolo. A diferencia de las otras dos, que son una belleza por fuera, ésta que no lo es, esta en cambio llena de belleza por dentro, ya que podéis encontrar un Caravaggio, bellísimo, pinturas de Rafael, la capilla de las Pirámides de Bernini...
   
5. Y por último que no se me olvide. La calle que une esta plaza con la de Venecia se llama, La Vía del Corso. Para muchos la calle más bella de todas. Y no se si será la más bella, pero lo que si que puedo asegurar es que es la más comercial. En la Vía del Corso, puedes encontrar tiendas de todo tipo, caras, baratas, de souvenirs... Cualquier cosa que busques, seguro que lo encuentras en la Vía del Corso.

Si quieres ir de compras, la Via del Corso es tu sitio.

Paseos por Roma

Estos días estuvimos paseando por los siguientes lugares:

1. Santa María la Mayor. Tenemos pendiente entrar para visitar sus bonitos mosaicos. Solo admiramos la única columna que queda de las 8 de la Basílica de Magencio, que está coronada actualmente por una estatua de la Virgen.
2. Plaza de Venecia, actualmente en obras con el metro romano. En ella podemos contemplar el Palacio Venecia, actual museo, famoso por su balcón, donde se asomaba Mussolini. El gigantesto y blanco Victoriano, con sus enormes dimensiones, que hace que su grandísimo caballo del centro, en el que dicen caben 20 personas, apenas destaque. También tenemos aquí la Columna de Trajano. Y mirando de frente al Victoriano, a la derecha siguiendo su acera encontramos unas bellas escaleras, adornadas con estatuas, que nos llevan a
   
3. La Plaza del Campidoglio, sobre la colina Capitolina, diseñada por Miguel Angel. En ella encontramos, en medio, la estatua ecuestre en bronce de Marco Aurelio, enmarcada por las escaleras y tres palacios. De frente el Palacio Senatorio, actual Ayuntamiento de la ciudad, y a los dos lados el Palacio de los Conservadores y el Palacio Nuevo, ambos actual Museo Capitolini, de obligada visita, conectados entre si a través de una galería subterránea que acoge la Galería Lapidaria y conduce al antiguo Tabularium, cuyos arcos monumentales dan al Foro Romano.
4. Contemplar el foro desde esta colina, te hace sentir cosas que resultan difíciles de explicar. Es como una mirada al pasado, a nuestro pasado. En esos momentos te sientes romano. Miras el Arco de Triunfo de Séptimo Severo e imaginas las procesiones de los generales victoriosos, cargados con botines y seguidos por masas de prisioneros y al pueblo romano vitoreandolos, y sientes cierta nostalgia del pasado.
5. Siguiendo la Via Sacra, que era el recorrido de las procesiones, nos encontramos con el Arco de Tito, y después con el de Constantino y finalmente el Coliseo. Creo que este paseo por los restos de la Roma clásica debiera ser obligado a todos los visitantes de la ciudad.
   

Y os dejo, es tarde y tenemos pendiente una película mientras comemos unas pipas de calabaza y un cuenco de fruta. Mañana seguiremos el paseo por Roma.

Nápoles de nuevo

Comprando unos dulces en una pastelería del barrio, para llevárselos a nuestras no menos dulces anfitrionas, el pastelero, al reconocernos como guiris españoles, nos preguntó qué nos parecía su ciudad –evidentemente orgulloso de ella-.

Como a estas edades ya uno puede permitirse el lujo de ser sincero a todas horas, le dije que estaba sucia, que las casas estaban desastradas, que la contaminación era de concurso, que el tráfico era la estructuración del caos… pero que me encantaba.

Si –respondió- es mágica.

Y es cierto. Entre todo su desorden, en cualquier rincón encuentras belleza, luz, calor, vida… y sobretodo una gente especial -dicen que surgida de la mezcla con lo español durante la época en que nuestros reyes gobernaron por aquellos parajes. Te sientes bien allí.

Si vas en coche al principio te asustas un poco… pero se te pasa enseguida. No existen las normas de circulación, -por lo menos las oficiales- da la sensación de caos, pues cada uno hace lo que le da la gana sin preocuparse de los demás coches, aparentemente, pero no es cierto.

Simplemente siguen otras normas… sin enfadarse en ningún momento. El peatón puede cruzar por cualquier sitio, es el que manda, y nadie se enfada. A cambio las motos te pasan rozando en todas las direcciones posibles, te adelantan por cualquier lado. Los semáforos, stops y cedas el paso… como si no existieran, pero se ponen de acuerdo y pasan. En ningún momento tocan el claxon o gritan y se exasperan. No.

Y aparcar… donde encuentres sitio -aceras incluidas- y te quepa el coche. En los barrios antiguos el pavimento de adoquín es infame, las calles inimaginablemente estrechas –girar en algunas esquinas te cuesta dejar la pintura en la pared-. Y aun así, te encuentras tan a gusto (aunque te planteas que el autobús o el taxi empiezan a ser mejor opción).

Los napolitanos son una gente cálida como su clima. Si preguntas por una dirección, prácticamente te llevan; y entablar conversación en cualquier sitio es sencillo.

Y estás rodeado de maravillas.

Aquí hemos descubierto pintores que ni sabíamos que existían –analfabétos dirá Paco- y que nos gustan muchísimo.

Hemos disfrutado con sus magnificas esculturas, en el Museo Arqueológico y en el de Capodimonte.

Hemos paseado por Pompeya y por Capri, vigilados constantemente por el Vesubio.

Y nos hemos emocionado con la capilla de San Severo y la imagen de un Cristo Velado que verdaderamente te impresiona por su sensibilidad y belleza…

Me gusta mucho Nápoles.

Vamos, que ya podemos volver a casa…

Vuelta a Orvieto

Ya estamos de vuelta en Orvieto. Volvimos el domingo por la tarde y desde entonces nos hemos dedicado a la intendencia o mantenimiento, es decir: Lavar y planchar la ropa que nos llevamos, ir a comprar bebida y comida, actualizar los audiolibros del coche y del ipod, actualizar los libros de la PDA y desde hace dos días esperar a que escampe.
Aprovechamos para leer. Yo estoy terminando la saga de los reyes malditos, de Maurice Druon, que considero de las mejores novelas históricas que he leído, muy recomendable, y cuando termine quiero volver a leer o escuchar Las memorias de Adriano, ya que todavía estoy impresionada con la visita a su villa y él está leyendo un libro en inglés sobre los grandes pintores del Renacimiento italiano: Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Titian, Caravaggio y Canaletto. Se titula "Los protagonistas del arte italiano", lo compró en la Galeria Borghese, en Roma, uno de los museos que más nos ha gustado, la pena es que no lo tenían en español.

De Nápoles nos gustaron mucho dos museos:

1. El arqueológico, donde tuvimos la suerte de ver una exposición del pintor holandés Sir Lawrence Alma-Tadema, que nos encantó. Recomiendo entrar en la wikipedia para ver parte de sus obras, bueno, siempre y cuando os guste la pintura del siglo XIX, que a nosotros nos encanta. La foto de hoy es de uno de sus cuadros y
2. El Museo Capodimonte. Una maravilla, tanto el palacio como su contenido. Visita obligada en Nápoles.
   

Pero creo que una de las cosas más interesantes de Nápoles ha sido el callejear. Encontramos en Via Tribunali varias cosas superinteresantes:

1. Una se la debemos a un taxista napolitano muy simpático, que nos recomendó en esa calle, casi al final, (cerca de la calle de la Catedral) un restaurante, en concreto pizzeria, es lo único que sirven pizza y bebida, que se llama Il Presidente, ya que es el sitio donde suele ir Berlusconi, Clinton y un montón más de presidentes y famosos. Las paredes están llenas de fotos de estos personajes. El precio muy bueno. Las pizzas, deliciosas, están alrededor de los 7 €.
2. La segunda recomendación, cercana al restaurante, es la Capilla San Severo, es privada, perteneció a los príncipes de San Severo y entre otras maravillosas esculturas se puede contemplar el Cristo Velato. Dicen que Cánovas cuando vio la escultura dijo que hubiera dado diez años de su vida por ser el autor de la obra, y se comprende.
   
3. Es alrededor de esta calle donde se encuentran también los talleres de los artesanos que realizan las figuras de los famosos belenes napolitanos, y se puede contemplar como trabajan. Resulta interesante.
4. También encontramos una tienda de antigüedades, en la que al final, una simpática napolitana nos vendió, para la fuente del jardín, una boca de león por la que saldrá el chorro del agua y un pequeño Neptuno, al que falta el tridente, futuro trabajo para él, que colocaremos entre las aguas de nuestro charquito. Nos quería vender un busto de mármol de un romano, que no compramos, y de lo que él todavía se está arrepintiendo, pero que pesaba alrededor de los ochenta kilos y que nos pedía alrededor de los dos mil euros, según él dice que negociables...

Nos quedaron varias cosas pendientes por ver en Nápoles, pero el coche lo teníamos en la calle, eso sí a la puerta de casa y en una calle sin salida, rodeado por varios más, de los cuales al que no le faltaban las ruedas, tenía rotos los cristales, y era un sinvivir. Un día lo dejamos en un parking cerca de casa, (alrededor de un kilómetro por calles en cuesta), donde nos cobraban a 22 € la noche y 3 € la hora. Al final no sabias que era mejor. En fin, siempre podemos volver en tren.

Adios a Sicilia..

Hoy es nuestro último día en Sicilia. Mañana esperamos salir para Messina temprano, ya que son muchos kilómetros hasta Nápoles. Me ha gustado mucho Sicilia. Él ya conocía la isla, pero aunque había venido muchas veces, creo que esta es la vez que más la ha pateado.

Cuando llegamos a la isla, entramos por Messina y de camino hacia Aceriale, solo encontramos montañas, de hecho nos preguntábamos de donde había salido eso que nos contaban los historiadores de que Sicilia había sido el granero de Roma, pensábamos que era imposible. El día que fuimos a Piazza Armerina comprobamos que sí, que podía haber sido el granero de Roma y de más sitios. Esa parte de la isla está cubierta de suaves colinas, revestidas ahora de trigo.

Otra de las cosas que nos sorprendió era lo verde que estaba todo. Estamos en invierno y lo que no esperábamos era la exuberante vegetación que todo lo cubre y lleno de flores. Hemos contemplado los almendros en flor, los naranjos y limoneros llenos de frutos. Todo en la isla respiraba ya a primavera…

Hoy como despedida decidimos subir al Etna y nos lucimos, aunque también tuvo su encanto. Cuando nos levantamos vimos que había llovido y que había alguna que otra nube en el cielo, pero pensamos que sería como ayer y que en cualquier momento saldría un sol espléndido y desaparecerían las nubes. Bueno pues no. De camino al Etna, las nubes se cerraban cada vez más. En no muchos kilómetros subimos del nivel del mar hasta los 1150 metros, ya en la falda del Etna donde dimos la vuelta, ya que llegó un momento en que éramos incapaces de ver más allá de unos metros. La carretera que no era mala, por algunos sitios se estrechaba, había tramos de viaducto y eso sí, la ventaja que teníamos es que no podías ver cuantos metros había por debajo. Llegamos hasta donde había nieve, paramos y recogí unos trozos de escoria volcánica y decidimos despedirnos del Etna, sintiendo no haber podido llegar más arriba, por lo menos hasta la estación de esquí y el funicular que decían había más arriba, pero la verdad es que no tenía sentido ya que difícilmente podíamos disfrutar de ningún tipo de vista. Supongo que teníamos que haber hecho esta excursión cualquier otro día.

En fin, aprovechamos a la bajada y paramos en Zaffarea d'Etnea, donde descubrimos que lo típico era la producción propia y artesanal de miel. Todo con abejitas libando en los naranjos, limoneros, castaños, eucaliptos y miles de flores, plantados en las faldas del Etna y compramos un poquito, para poder compartir con familiares y amigos...

Valle o Colina...?

Hoy nos ha hecho un día divino. Él decía que este era un día de los que le gustan, pera vamos, a él y a medio mundo. Era perfecto. El caso es que cuando nos levantamos vimos que había llovido por la noche y durante el camino también llovió un poco, pero no importó, estábamos preparados para la lluvia: pantalones de cuero, botas..., y lógicamente me lucí… cuando llegamos a Agrigento hacia un día precioso, con un sol espléndido, el aire estaba límpio y con una luz perfecta. El día ideal para pasear por el ¿valle? de los templos. Y pongo valle de forma interrogativa, porque es un valle al estilo siciliano, no al estilo castellano. Quiero decir que los valles aquí están cubiertos de llamemos suaves colinas. De hecho en algunos sitios anunciaban “las colinas de los templos”, en lugar de valle de los templos, y la verdad es que se acercaría más a la realidad, pues la mayoría de los templos están encima de pequeñas colinas, pero como dice él, “Valle de los templos” es más comercial. Cuestión de marketing.

Llegamos no muy pronto al valle, cerca de las doce, aunque está a unos 180 kilómetros, una gran parte es por una carretera con muchas curvas y encima con tramos cortados y desvíos que hacían que el pobrecito navegador se volviera loco y tratara de enloquecernos a nosotros tambien, con la cantinela: “en el momento que pueda de la vuelta”, el caso es que se tarda más de dos horas en llegar, pero merece la pena. De todas formas, mañana haremos una excursión cortita, hay que descansar un poco de coche, desde que hemos salido de casa, el 15 de enero, llevamos más de siete mil kilómetros.

Bueno, os cuento por encima el valle de los templos, para que os hagáis una idea, Templos hay siete, unos mejor conservados que otros, pero todos bellos. He puesto como foto de la crónica el templo de la Concordia, por dos razones: una porque es el mejor conservado y de los más representativos y dos por su nombre, me gusta.

Además de los templos, había dos ágoras, la inferior y la superior, los restos de dos puertas, la II y la V, una necrópolis romana, unos arcos excavados en la roca en dirección al nacimiento del sol, llamados “Arcosoli Bizantini”, el Bouleuterion, el Ekklesiasterion, la Tomba di terone, el Gymnasium, la Villa Aurea: Centro multimedia y el Museo Arqueológico y una cosa muy importante, entre los templos de Giunone y de la Concordia, una cafetería con terraza, donde si bien te sableaban, también daban buen café, un zumo de naranjas sicilianas recién exprimido, excesivamente dulce para mi gusto y unos helados muy aceptables. En un día como el de hoy, os aseguro que era el sitio adecuado para sentirse como los propios dioses…

Seguimos con la orejas....

Hoy hemos estado en Siracusa.
Nos ha hecho un día muy bueno, unos quince grados y hemos aprovechado la mañana para pasear por la ciudad, bueno en concreto por la isla Ortigia, que se encuentra unida al resto de la ciudad por dos puentes, y es donde se concentran la mayor parte de los monumentos de Siracusa. Hemos aprovechado el buen día para disfrutar sentados en sus terrazas, unos a tomarse un café, otras un helado…

Si tuviéramos que definir con pocas palabras actualmente la isla Ortigia, diríamos que está invadida por obras. Quitando el Duomo, que por cierto estaba cerrado, suponemos que por la hora, la mayor parte de iglesias y palacios que hemos visto estaban en restauración.

Empezamos el recorrido entrando por la puerta de la Marina, como no podía ser menos, para contemplar lo primero la fuente Aretusa, que es donde se refugió la ninfa del mismo nombre cazada por Alfeo, desde la antigüedad, es el símbolo de Siracusa. Tiene plantados unos papiros inmensos, por cierto que uno de los museos de Siracusa es el museo del papiro.

Siguiendo el borde del mar, llegamos hasta la punta de la isla, donde se encuentra el castillo Maniace, una fortificación que mira al mar y que no hemos podido visitar ya que lo estaban restaurando.

Seguimos callejeando hasta llegar al Palacio Bellomo, sede de otro museo, pero que no hemos podido visitar, ya que estaban restaurándolo... Cerca había unos baños hebreos, convertidos en hotel, y varios palacios e iglesias más que estaban… rehabilitando.

Seguimos hasta llegar a la amplia y soleada Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral construida sobre un templo dórico del siglo III a.C., varios palacios más y una terraza ideal para sentarse al sol y contemplar la plaza. De allí hemos ido a la piazza de Archimedes, (El Sabio favorito de Él, por su famoso principio…gracias a él los barcos flotan…), donde se encuentra la bonita fuente de Artemide, que representa la metamorfosis de la ninfa en fuente. Esta plaza está rodeada de edificios barrocos, uno de ellos el palacio Lanza, con las sugestivas ventanas bíforas, que se ven en varios palacios de la isla.

De allí pasando por el templo de Apolo nos fuimos a comer, para por la tarde dedicarlo a la zona arqueológica y al museo. El teatro, es uno de los más grandes construidos por los griegos, tiene 67 filas. Al lado del teatro había una latomía (cantera de piedra usadas como prisión en la antigüedad), en concreto la conocida como “la oreja de Dionisio”. Cuando iba a entrar en ella había dentro una pareja que hablaban bajito y se oían sus pasos y sus voces perfectamente desde la entrada, incluso se oía el aleteo de unas palomas que estaban en el techo al fondo de la cueva, y su altura será de más de cincuenta metros...

A continuación y apenas a unos metros, hemos visitado el anfiteatro romano, de época imperial, parcialmente excavado en la roca… y desde allí dando un pequeño paseo (de menos de un kilómetro, digan algunos lo que digan…), nos hemos acercado al Museo Arqueológico de Siracusa, para a continuación volver a casa a descansar, ya que mañana tenemos que madrugar, pues el viaje hacia Agrigento es más largo. Esperamos visitar el Valle de los Templos, pero esa es otra historia… Por cierto la oreja de hoy la pone Dionisio.

Dia horrible...?

Bueno hoy ha sido un día desastroso pero… con pequeñas alegrías. Os lo cuento.

Salimos de casa no muy pronto, ya que íbamos a ir solo a Piazza Armerina. Si ayer subió un poco la temperatura, ocho grados por la mañana, hoy hacia casi un día perfecto, algo más de doce grados, nada de viento... Apenas salimos de casa vimos el Etna, por supuesto todavía cubierto de nieve, pero con dos fumatas en dos de sus tres cráteres que subían rectas hacia el cielo, ya que no hacía nada de viento.

Íbamos bien abrigados, descansados y de camino fuimos oyendo un libro de Emilio Salgari, no muy agradable que contaba como a unas mujeres jóvenes, sus esposos viejos, les habían cortado la nariz y las orejas por mirar a unos jovencitos, la acción transcurría cerca de Afganistán… hay cosas que no cambian. Ya cuando estábamos llegando a Piazza Armerina, siguiendo las instrucciones del navegador que nos ha llevado de maravilla, busqué en los monumentos de la zona, la Villa Romana que íbamos a ver y enseguida calculó la ruta. Cuando pasamos por Piazza Armerina norte, vimos que ponía una indicación hacia la Villa Romana del Casale, pero como el navegador decía que faltaban 4 kilómetros para el desvío, decidimos hacer caso del navegador que hasta entonces, ya digo, nos había llevado a todos los sitios de maravilla. Así que siguiendo sus instrucciones nos metimos por una carretera algo estrecha y con muchas curvas, cuando llevábamos varios kilómetros nos dijo que nos teníamos que meter por un camino de tierra que salía de la carretera y que tenía unas puertas metálicas abiertas. Seguimos sus indicaciones algo extrañados y nos metimos por allí. Cuando aquello empezó a estrecharse y no había posibilidad de dar la vuelta, tuvimos que seguir adelante hasta que llegamos a una casa particular, donde un señor que trabajaba en unos naranjos nos miró bastante extrañado. Decidimos que estaba claro que por ahí no era y aprovechando una pequeña cancha de baloncesto que tenían, dimos la vuelta y salimos por donde habíamos venido.

Volvimos hacia Piazza Armerina para seguir las indicaciones. Después de perder las señales varias veces, volviendo de nuevo al sitio y cambiando de dirección, preguntamos dos veces, nos indicaron mal.., total que al final decidimos que era mejor volver a la carretera donde habíamos visto la indicación primera y entrar por allí. Pero antes y ya que estábamos en el pueblo y todavía era pronto, decidimos visitar El Castillo Aragonés y una basílica. Le indicamos al navegador que nos señalara como se iba al Castillo Aragonés y empezó a meternos por unas calles, que si las subidas eran de lo más empinadas, en las bajadas dabas por supuesto que habría suelo, ya que desde el coche no se veía… Las calles cada vez eran más estrechas y como en el camino anterior, no había un solo sitio donde se pudiera dar la vuelta, que no estuviera ocupado por coches. Llegó un momento en que la decisión era o seguir hacia adelante por una calle que parecía casi imposible que el coche cupiera o dar marcha atrás en curva, cuesta abajo y en una calle un pelín más ancha que la anterior, pero durante más de trescientos metros. Me bajé del coche, y vi que un poco más adelante había una calle por la que podríamos ir y que era hasta de dos direcciones, así que la única opción fue ir hacia adelante y como dijo él cortamos una oreja. El retrovisor del lado derecho roto, así que decidimos salir de Piazza Armerina y pasar del Castillo Aragonés, de la Basílica y sobre todo de sus calles...

Volvimos a la carretera, y nos metimos otra vez a Piazza Armerina por el norte y aunque no muy bien, conseguimos gracias a las señales y la intuición llegar a la villa. Como para entonces era alrededor de la una, para poder verla sin agobios, decidimos comer antes de entrar.

Llegamos a la entrada a las dos menos cuarto y mira tú por donde, resulta que cerraban a las dos. Cuando nos lo dijo el señor debimos de poner cara haba triste, porque el pobre y antes de que le dijéramos nada, nos dijo: venga pasen, sin billete, pero deben estar en la entrada a las tres como muy tarde. Total que entramos corriendo, había un montón de gente trabajando en los mosaicos, muchas de las salas estaban cerradas, pero aun así, mereció la pena la visita.

La villa, por la cerámica, las prendas de las imágenes representadas y las monedas encontradas, la datan entre los siglos III y IV d.C. No se sabe quien pudo mandar construirla, las dos hipótesis con más partidarios es que fue una villa imperial, o la vivienda de un “consularis”, o sea, el gobernador de Sicilia. Otros opinan que pudo ser la residencia de un recaudador (que digo yo, por la villa, recaudaba más para él que para el imperio), y algunos más y debido a una sala llamada “Cubiculum de la escena erótica”, creen que pudo tratarse de un prostíbulo. Pero la verdad, cuando ves la monumentalidad y belleza de la villa, lo lógico es aceptar cualquiera de las dos hipótesis primeras.

El caso es que después de haber visto las villas romanas y toscanas, tengo un problema. Si me toca la primitiva, no sé qué tipo de villa construirme….

Besos,